Cabecero de cama

Construcción de un cabecero de cama tapizado.


Materiales:

- Tablero de medida adecuada, ancho de la cama por un metro de altura aproximadamente. (20 /30 Euros)
- Tela de tapizar, preferiblemente a juego con el edredón y/o las cortinas. (20 Euros)
- Espuma y Guata (15 euros)

Herramientas:

- Grapadora de tapicero
- Cutter para cortar la espuma
- Tijeras para cortar la tela.
- (Opc) Sierra de calar si se le desea dar una forma curiosa.



Manos a la obra:

Aunque el cabecero se puede dejar tal cual es el tablero, queda mucho más elegante si (por lo menos) recortamos las esquinas superiores. Marcamos los límites de la curva con el metro y con un plato la dibujamos desde esas marcas. Luego recortamos con la sierra.



A continuación presentamos la espuma bajo el tablero, para recortarla a medida, dejando un margen para doblarla y graparla por detrás. Graparemos primero un lado (6), tensaremos la espuma y graparemos el otro lado (7).



A continuación procederemos con las esquinas a las que habrá que practicar un par de cortes para que no queden "buches" en la espuma (8) y seguimos grapando y tensando la espuma (9), comprobando siempre que queda lisa por el lado visible. Luego recortamos los sobrantes, para que no sobresalga de la pared (10).



La parte inferior es más sencilla,con un simple corte recto es suficiente (11).



Ahora tenemos que hacer algo similar con la tela de tapizar. Primero la presentamos y la cortamos a medida (13), a continuación comenzamos a graparla (14) y a irla tensando por la parte visible, para que no queden arrugas.



Hay que asegurarse que no quedan arrugas ni pliegues raros por la parte visible, durante todo el tiempo que dura el trabajo del tapizado.



El antes y el después de la obra:

Para terminar, se le pueden poner unas patitas para muebles, para que no roce la tela en el suelo. Aunque se sujeta solo, si se desea, se puede añadir un par de escarpias al tablero y anclarlo a la pared por medio de alcayatas.

Se pueden hacer diseños más modernos combinando colores o utilizando otros materiales para tapizar, como por ejemplo tejidos que imitan la piel.

Mueble para acuario

Diseño y construcción de un mueble para acuario de 450 litros.



En este caso hubo varios problemas a solventar:
- Dimensiones del Acuario: 1'50x50z60.
- Peso del Acuario: 450 kgs
- Espacio para Iluminación y accesorios de filtrado y mantenimiento del agua.
- Canalización de tubos de los filtros.
- En las carpinterías, no suelen realizar cortes en chaflán, por lo tanto ese acabado habrá de ser realizado a mano, así como su canteo posterior.
Al contrario de la mayoría de los muebles, los de acuario tienen una estructura que llamaremos "en H", de forma que todo el peso del mueble va a parar a una base de madera que se colocará directamente sobre el suelo:

Entre los travesaños, colocaremos unos tableros que escuadrarán el mueble y evitarán que se desplome con el peso del acuario. Cualquier pequeño fallo en el escuadre de los tableros, puede tener unas consecuencias terribles.

El diseño del mueble lateral al acuario no tiene tanta relevancia en cuanto al peso que ha de soportar, ya que va a hacer las veces de vitrina expositora, mueble bar y cajonera.
Mantendrá la estructura típica, con un zócalo embellecedor en la parte inferior delantera:

Encima del acuario crearemos un estante que servirá para cablear la iluminación del acuario, donde colocaremos dos lámparas de vapor de mercurio sobre campanas.

Por último, crearemos la tapa del acuario, con madera del mismo color y haciendo una estructura que permita su fácil mantenimiento:

El acabado del mueble es magnífico como se puede apreciar en las imágenes:


Notas importantes:
- La mesa tiene que estar perfectamente escuadrada. Esto quiere decir que los tableros deben estar unidos con ángulo de 90 grados perfecto, ya que en caso de no ser así podría desplomarse con el peso.
- Se deben usar tornillos de ensamblar, avellanados para que la unión de las tablas sea lo más estable posible.
- Los cajones fueron realizados a medida, comprando las gualderas y los rieles necesarios para su creación.
- Venden mesas a medida de los acuarios estandar, no es necesario meterse en estos berengenales.

A mejorar:
- No me convenció mucho el acabado de los estantes laterales, ya que hice el canteado a mano y en la diagonal no quedó perfecto. Debería haber usado canto de PVC.
- El mueble bar podría haber sido con puerta batiente, hacia adelante, pero no encontré los herrajes adecuados.
- El mueble del acuario, sólo necesitaba estantes en chaflán en la parte derecha, los creados en la parte izquierda, no han quedado demasiado accesibles ni útiles, podrían haberse evitado.

Armario para Home Cinema

En este artículo explicaré cómo he realizado este armario a medida para Home cinema:

Partía de un espacio bastante amplio ocupado por una tele "barrigona" y una vieja mesa de televisión también de diseño propio (y bastante cutre...):

El armario debía tener un soporte a la misma altura para los altavoces laterales, un lugar donde colocar el altavoz central y un espacio- preferiblemente en el suelo- para situar el subwoofer. Así mismo debía contar con lugar donde colocar el DVD y el amplificador y por supuesto un espacio para situar una televisión.

Uno de los problemas que había que superar era el radiador que se encontraba en esa pared. Valoré la posibilidad de cambiarlo a otro lado, pero no acabé de encontrarle hueco, así que consideré seriamente la opción de "cajearlo".

Finalmente conseguí un diseño que me convenció y que conseguía cubrir todas las necesidades:

Una de las cosas más importantes a la hora de diseñarlo fué pensar en los frentes, es decir, los cajones y puertas del armario. Había visto en el IKEA una cómoda con 8 cajones que me había gustado, así que calculé las medidas del armario para empotrar esos cajones.

La pared había que ocuparla con algún armario, preferiblemente vitrina, para poner cristalerías y copas. Elegí unos armarios altos del IKEA, porque me interesaban los herrajes y el tipo de puerta que llevan de apertura hacia arriba.


Para darle un aspecto en concordancia con el resto del armario, compré tableros del color elegido (cerezo) para forrar los armarios (blancos por defecto).
Los tableros los atornillé desde dentro del armario para evitar que se vieran las cabezas de los mismos desde el exterior.

Tras instalarles las puertas y los estantes el aspecto final era este:

Posteriormente, comencé cajeando el radiador, con dos tableros montados a escuadra y acabados en una moldura guardavivos.

A continuación monté el mueble de la izquierda según los planos realizados. Empleé tornillos de ensamblar (avellanados) y espigas.

Igualmente procedí con el armario de la derecha y monté los cajones. (Esto último no se debe hacer hasta que no se termina de montar el armario completo, para evitar dañar los frentes, pero quería comprobar el efecto):

A continuación monté la mesa de la televisión, de diseño bastante sencillo y utilizando patas de armarios de cocina del IKEA, para descargar visualmente el mueble.

Posteriormente corté y monté las molduras. Este proceso quizá es el más delicado, ya que junto con los frentes, es lo que le va a dar el acabado perfecto. Las molduras se pegan con cola de montaje superficial y se sujetan con cinta de carrocero para un agarre perfecto.

El acabado final con los altavoces ya situados en sus destinos:


La idea de construir este armario surgió, porque realmente no existe ningún armario comercial pensado para cubrir las necesidades de los sistemas multimedia actuales. Generalmente hay soluciones para situar altavoces a ambos lados de una televisión, pero rara vez hay un espacio pensado para colocar un altavoz central y mucho menos un subwoofer. Este último se recomienda situarlo en el suelo, porque la transmisión de sonidos graves es de mucha mayor calidad cuando se coloca allí que encima de un mueble.

Colocar Friso de Madera en paredes y techos

Proyecto de forrado de las paredes de un cuarto trastero con friso, para convertirlo en una bodega.


Para forrar de madera la pared y/o el techo de un cuarto, primero hay que abastecerse de los correspondientes Materiales y Herramientas:


Materiales:

- Friso: Tablillas machihembradas para revestir paredes y techos de madera. Las hay de múltiples materiales.
- Rastreles: Tabillas de madera que se atornillarán a la pared y sobre las cuales clavaremos el friso.
- Grapas o clips para friso: Son unas chapitas que facilitan el anclaje del friso a los rastreles, se clavan o se grapan a éstos.
- Tornillos y tacos: Los venden en conjunto, el tornillo viene medio introducido por el taco, y sirven para taladrar directamente la madera y la pared y atornillarlo a continuación para su fijación.
- Grapas para clavadora: (o clavos) para sujetar el friso a los rastreles.
- Clavos
- Cantos y guardavivos para acabados.
- Masilla para pegar los cantos.

Herramientas:
- Sierra de calar o sierra manual.
- Taladro de pared para colocar los rastreles.
- Martillo para clavar los clavos
- Martillo de Nylon para ajustar el friso
- (opc) Clavadora eléctrica, o usar clavos y martillos.
- Metro, lápiz y escuadra.

Instalación:


Primero hay que asegurarse de que la superficie donde se va a colocar la madera está perfectamente lisa y nivelada, si no habrá que corregir esos desniveles con pasta niveladora aplicada con una espátula.

En este caso se trata de un trastero con techos a distinto nivel. Donde aparecen techos inclinados y será necesario pasar cables para añadir luz en las zonas más escondidas.

Lo primero que hay que colocar son los rastreles. Se llaman así a las tablillas de madera utilizadas para sujetar la madera sobre la pared.

Se separarán una distancia de 40 a 60 centímetros entre sí, y se deberán enmarcar puertas y ventanas en todo su contorno. Hay que tener en cuenta cómo se colocará el friso, ya que los rastreles han de quedar perpendiculares a éste. Mucho ojo al colocarlos, para no equivocarse.


Los rastreles se cortan a la medida correspondiente y posteriormente se taladran para hacer el agujero donde irán los tornillos. Así se facilita el trabajo posterior, cuando haya que sujetarlos a la pared.



Cuando ya esté cortado el rastrel a la medida correspondiente, lo colocaremos sobre la pared y con el taladro de hormigón, le haremos los agujeros para poner los tornillos. En este caso se han utilizado unos tornillos especiales con taco que se agarran a la pared por medio de unos simples golpes con el martillo, no es necesario atornillarlos, ni colocar el taco primero sobre la pared, con lo cual hace que el trabajo sea muchísimo más simple.

Estos tornillos se recomienda comprarlos en cajas grandes, también se encuentran en formato blister con 10 o 12 unidades, pero salen mucho más caros.
Yo encontré esta caja de 80 unidades que me salió por unos 6 euros o algo así.
Se usan bastantes, por lo menos 2 por cada rastrel, independientemente de lo pequeño que sea, y por lo menos uno cada 60 cm de rastrel.

Una vez que ya tenemos todos los rastreles colocados, procederemos a instalar el friso. El friso tiene una parte macho y una parte hembra (también llamado machihembrado), Debemos colocar la primera lámina de friso con la hembra (la ranura) a la vista, ya que será aquí donde colocaremos las chapas.
Esta primera lámina se debe nivelar, así como cada lámina que pongamos en cada nueva pared, ya que serán las "maestras" sobre las cuales se guirarán el resto.
La sujección de la primera tabla se realiza por medio de clavos. Se recomienda clavar primero un único clavo para sujetarla a la pared y luego nivelarla y clavar más clavos para que quede perfectamente sujeta. Los clavos se colocarán lo más situados al extremos posible, para que al final podamos ocultarlos con perfiles de madera.

Las siguientes tablillas de friso se irán colocando con unas chapas especiales para colocación de friso, que se graparán o clavarán a los rastreles con gran facilidad.
Las chapas se encuentran en los grandes centros de bricolage y en ferreterías especializadas.
Su colocación con grapadoras manuales, es complicada por la puntería que hay que tener para atinar en los huecos y sujetarlas con clavos es muy trabajoso. Mi recomendación es utilizar una grapadora eléctrica. (unos 80 euros). Esta grapadora la podremos utilizar en otros trabajos de tapicería o para sujetar bajos de sillas o sujetar carteles en paredes.

El trabajo se va realizando bastante rápido, si se hizo bien la sujección de rastreles, posteriormente sólo lleva tiempo tener que ir cortando las láminas de friso a la medida necesaria para ir cubriendo los huecos. Para lograr que estén perfectamente alineadas unas a otras, se recomienda utilizar un martillo de nylon para golpear cada tablilla lateralmente contra las tablillas ya clavadas.

IMPORTANTE: (Basado en torpezas propias)

- Ojo al colocar los rastreles, tienen que ser perpendiculares al friso, que será la madera visible. Mucho cuidado con ponerlos mal, o se nos complicará el tema.
- Ojo con los machihembrados, sobre todo el de la primera tablilla ha de ser siempre hembra a la vista (la ranura, para poder sujetarla con chapas al rastrel. Si no será complicado o incluso imposible.
- Jamás empezar a poner el friso desde la mitad de la pared. Hay que empezar SIEMPRE por un extremo, nunca por el medio, porque luego no podremos colocar las tablillas anteriores, además así podremos ocultar los clavos con los perfiles de madera.

El acabado final queda muy bien si hemos cuidado la instalación. En este caso y al tratarse de una bodega, hemos comprado friso de bajo coste (con nudos y algunos defectos), que ha servido para entrenarnos en su colocación, de la que aún nos queda poner los perfiles de madera en las esquinas para tapar los huecos y conseguir un acabado perfecto.

Posteriormente se podría lijar y barnizar para lograr un mejor mantenimiento de la madera.

Mesa moderna de rincón

Este proyecto trata de la construcción de una mesita de esquina. No me gustaban las típicas mesas de rincón, cuadradas y poco útiles, así que me decidí a diseñar una más original a la vez que útil.



Necesitaba poner en la mesa el teléfono, la lámpara y utilizarla como revistero, así el diseño en que me basé estaba formado por tres estantes circulares:



Como en este diseño la base era demasiado baja para mi gusto, decidí convertirla en revistero.

El sitio que quedaba entre los sofás era de 1 metro por 1 metro, así que calculé la mesa de 80 cms para que tuviera cierta holgura que nos permitiera llegar al revistero inferior.

El dibujo original de la mesa era este:



Saqué las medidas e hice el despiece de la madera sobre el plano.

Sólo cuando tuve las tablas en casa, fue cuando cambié de idea y pensé que para aprovechar mejor el rincón, debía hacerla en forma de sector. Este cambio sólo afectaba a los estantes, ya que el resto de medidas seguía siendo válido. (OJO: estos riesgos no se deben correr con frecuencia!!).



El primer paso es comprobar que se tienen todos los materiales con las medidas y los canteados oportunos:



Los cortes en círculo así como el pertinente canteado los tengo que hacer yo, ya que en las carpinterías estos cortes curvos no suelen realizarlos, así que me puse manos a la obra.

Primero es fundamental marcar el sector en los tableros. OJO con el sentido de la veta, ya que deben quedar los tres estantes "mirando" al mismo sitio. Para esto se utiliza un rotulador gordo con un cordón que se fija en cada esquina.


Por supuesto los marco en las tres tablas:


A continuación se forra con cinta de carrocero para que no se descascarille la madera al cortar con la sierra de calar:



Hecho esto se procede al corte de los tres estantes, y al lijado posterior:



Ahora es el momento de cantear los bordes. Para esto utilizaremos tira de cantear de PVC y pegamento de montaje.



La tira de cantear de PVC queda muy elegante:



A continuación, y mientras se seca la tira de cantear, procederemos a la realización de la base. Esta está formada por tres laterales y un tablero en diagonal que hará las veces de revistero.

Como ha de aguantar cierta presión, haremos la unión con tornillos.



Utilizaremos una broca para hacer rebabas, de forma que nos hará un hueco que esconderá la cabeza del tornillo:



El aspecto final de la base será el siguiente:



Ahora crearemos las piezas de unión entre los estantes. Son dos piezas en forma de T que uniremos por medio de espigas.

Para poner las espigas, primero se procede a realizar los agujeros correspondientes en el lateral que irá atrás.



A continuación, los correspondientes marcadores se colocarán en los agujeros para localizar dónde se realizarán los taladros en la pieza a unir.



Por último se marcarán en la otra tabla haciendo presión con la mano, teniendo cuidado de que queden marcados alineados con la otra tabla. (Aquí se muestran ya marcados)



Procederemos a hacer los agujeros, utilizando como centro justo los puntos que acabamos de marcar:



La broca lleva un tope para no pasarnos y evitar hacer un agujero pasante.

Una vez hechos los agujeros en ambos lados, se ponen las espigas con un poquito de cola de carpintero y se hace presión con el martillo para que queden firmes.



El aspecto final será el siguiente:



Ni que decir tiene que también tenemos que hacer la otra T:



En este caso, ya está presentada sobre la tabla a la que irá unida, donde estamos marcando con lápiz dónde va a ir exactamente para luego colocar las espigas.

Cuando ya tengamos todas las marcas de dónde irán las espigas, hay que hacer lo mismo con la base:




El objetivo es dejar todas las tablas marcadas con los agujeros de las espigas, para llegar a la sala y montar la mesa directamente en su sitio.

Comenzaremos uniendo el sobre principal con la base por medio de espigas con el procedimiento empleado anteriormente.


A continuación montaremos el segundo nivel, que habremos unido a la T grande con tornillos (que luego no se verán), y a la base con espigas.


A continuación, sujetaremos con espigas la "T" pequeña que soportará el nivel superior.


Finalmente uniremos la capa más alta con espigas encoladas y pondremos peso encima para que la unión se realice perfectamente.



Por último colocaremos encima de la mesa los elementos decorativos que queramos y ya podemos disfrutar de nuestra nueva mesa de rincón.